COMUNICACIÓN E
INNOVACIÓN DE IMPACTO
INNOVACIÓN DE IMPACTO
A lo largo de los últimos años, la artista islandesa Björk se ha convertido en un referente en la experimentación de nuevas manifestaciones de su cuerpo, modificado mediante maquillaje, vestuario y gráficos por computadora. Pero, al mismo tiempo, una subcultura de las redes sociales crece como un exponente crítico de la noción de belleza contemporánea, a medida que sus imágenes, performances y obras experimentan con el cuerpo humano al transmutarlo en una estética a veces oscura y siempre provocativa.
Uno de los medios que están difundiendo este discurso es Dazed Beauty, lanzado en septiembre de este año. Según Bunny Kinney, directora editorial del grupo Dazed Media, “la belleza ya no es sinónimo de buena apariencia. Las personas [hoy] reconocen la belleza como una forma de transformación, donde lo aterrador o lo feo también es parte de ello”. Por lo tanto, la página, que también cuenta con un perfil propio en Instagram, tiene como intención “ampliar la mente de las personas y concienciarlas sobre lo que es bello”. Desde entonces, sus imágenes varían entre personas que exploran modificaciones corporales o incluso expresiones de belleza no binaria, y artistas que traen lo grotesco como una nueva identidad visual para este ser humano, parte monstruoso y parte metafórico, de un momento en el que la belleza inalcanzable y artificial puede, sin embargo, terminar cayendo en el terreno de lo aterrador.
Es lo que sucede, por ejemplo, con las celebridades y sus procedimientos quirúrgicos. La misma plataforma de contenido, Dazed Beauty, publicó la semana pasada un artículo de opinión comentando por qué sentimos que tenemos derecho a conocer la verdad detrás de las cirugías plásticas y/o dietas realizadas por celebridades. Mientras la autora refuerza la cuestión de la privacidad y la libertad individual de cada persona, lo que termina ignorando es que las celebridades, como figuras públicas, se convierten en marcas, empresas que necesitan tener entre sus valores y propuestas un enfoque ético y transparente. Es decir, si las celebridades comercializan su imagen, no ser transparentes al respecto es equivalente a, por ejemplo, una empresa que promete tener un enfoque más humanizado en su cadena de producción cuando, en realidad, eso es solo discurso.
Por lo tanto, al mismo tiempo que celebridades como las hermanas Kardashian anuncian productos de belleza y de dieta que ni siquiera deben haber probado o que quizás no funcionan (y por lo cual han sido criticadas por artistas y activistas como Jameela Jamil), también refuerzan un ideal de belleza sostenido por los medios y por una estética machista. Y todo esto ocurre en un círculo vicioso, porque al mismo tiempo que estas celebridades se benefician al poseer este ideal de belleza o falsificarlo a través de cirugías y Photoshop, ellas mismas son víctimas de aquello que refuerzan a medida que la entropía demuestra ser más fuerte que la fuerza del mercado: envejecer, engordar o adelgazar, enfermar y morir no forman parte de la agenda de belleza creada por la imaginación mediática.
Por eso, los movimientos antibelleza, como explica Kinney, proponen formas más extremas de transformación que pueden involucrar procedimientos quirúrgicos (como la bifurcación de la lengua) o incluso artistas experimentando con maquillaje, ropa, prótesis y edición en software. “La belleza no es un concepto fijo. Hay un aspecto artístico detrás de lo que están haciendo”, refuerza Kinney. Más que traer el discurso del body positivity, es la exploración de nuevos ideales de belleza más allá de lo humano lo que está en la agenda de estas subculturas digitales.
Y a pesar de ser movimientos aislados, de nicho, la idea ha circulado en el imaginario popular y llega al mainstream también con grandes marcas como Gucci. Durante el desfile de su colección de invierno 2018, la marca presentó una performance basada en el Manifiesto Ciborg de Donna Haraway al llevar a la pasarela una belleza transhumana y monstruosa, con modelos cargando sus propias cabezas o luciendo cuernos y terceros ojos. Según Alessandro Michele, director creativo de Gucci, “somos los Dr. Frankenstein de nuestras vidas. Inventamos, unimos, experimentamos”.
Así pues, tal debate termina formando parte de la agenda transhumanista, o más específicamente del posgénero, ya que tales manifestaciones también atraviesan la idea de usar la tecnología como una forma de trascender las capacidades humanas no solo en su funcionalidad, sino también en su estética. Es por eso que movimientos como la Cyborg Foundation están explorando posibilidades como la Transpecies Society, que propone un espacio de expresión para personas que no se identifican como humanas, sino como algo más allá y diferente; tal vez de forma similar a lo que la artista Hatti Rees, de 22 años, al crear alter egos virtuales o el artista australiano Jason Ebeyer, que ha estado desarrollando criaturas alienígenas inspiradas en “subculturas de internet, moda, erotismo y tecnología”.
En Brasil, artistas como Aun Helden proponen esta estética en performances, fotografías, vídeos y música que desafían las clasificaciones establecidas de género o incluso de especie. Lo mismo ocurre con Salvia: con más de 175 mil seguidores, su arte llama la atención por presentar un ideal de belleza inquietante, pero dotado aún de elementos tradicionalmente vistos como bellos y atractivos que, de este modo, refuerzan el erotismo también explorado allí.
Para Alexia Inge, cofundadora de la tienda de productos de belleza online Cult Beauty, “hombres y mujeres están empezando a alejarse totalmente del ideal estético prescrito para acercarse a algo mucho más relacionado con la expresión personal. Están pasando por un proceso de tres años de educación en maquillaje digital, desde lo básico hasta la creación de capas y detalles, y ahora están empezando a experimentar”. Y es a partir de estas experimentaciones que se abre camino a nuevas posibilidades de ideales de belleza y expresión de lo que es ser (pos)humano en la era de internet.
